viernes, 24 de febrero de 2017

Via TatoCao lo Gall y Lo Nik Gall Lastir - Alos de Balaguer

La primera vez que vine a estas paredes fue para realizar la vía Olga-Frontera, aun no tenia abierto el blog, por lo que no tengo la piada hecha. Cepe me propone ir a hacer alguna vía abierta por la gente LoGall de Lleida y me propone la Tatocao y otra que hay cerca llamada Lo Nik Gall Lastir. El problema de la primera es que empieza encima de un gran balcón, y para acceder a ella tenemos que usar cualquier otra vía, así que buscando por Internet seguimos la vía Sueño Vertical.
Una vez acabada la vía Tatocao, viendo que íbamos bien de tiempo decidimos hacer la parte superior que dicen que es lo mejor de Lo Nik Gall Lastir.

Vía: Tatocao lo Gall entrando por Sueño Vertical
Zona: Alós de Balaguer - Pic de Castellas
Dificultad: V+
Recorrido: 185 metros
Grado de exposición: Bajo
Grado compromiso: Bajo
Equipamiento: Parabolts, pitones y alguna sabina.
Material: 12 cintas exprés y algún friend para completar algún aleje puntual.
Orientación: Sur
Valoración: Buena
Vía: Lo Nik Lastir
Zona: Alos de Balaguer - Pic de Castellas
Dificultad: V+
Recorrido: 90 metros
Grado de exposición: Medio
Grado compromiso: Bajo
Equipamiento: Parabolts, pitones y puente roca.
Material: 12 cintas exprés, juego de tascones y friends
Orientación: Sur
Valoración: Muy Buena
Aproximación Tatocao lo Gall
Llegamos a Alós de Balaguer viniendo de Artesa de Segre y saliendo del pueblo antes del puente que cruza el río sale una pista paralela al río. La pista en buen estado en general, al cabo de unos 3km, podremos dejar el coche a la derecha y tendremos la pared encima nuestro.
Nosotros nos liamos un poco para llegar al pie de vía, pero hay que coger un sendero que sube en dirección a la pared con tendencia a la derecha. La vía empieza a la izquierda de una marcada canal, hay un parabolt cerca y una flecha picada a pie de vía.

Vía Tatocao lo Gall entrando por Sueño Vertical:
L1 (V) 35m: Salimos por un muro vertical pero bien protegido por un parabolt, llegaremos a una canal ramposa a la derecha hasta situarnos debajo de un arbolillo y un poco más arriba ya se ven los seguros en otro muro vertical de buen canto hasta llegar a la R.

L2 (IV+) 25m: Un muro de buenas regletas y fisuras para ir progresando de pies y manos. Todo el tramo está bien protegido.

L3 (IV y III) 40m: Varios resaltes cortos y fáciles. Puro tramite para acabar de llegar al balcón donde habrá que subir andando hasta la verdadera vía con tendencia a la derecha hasta llegar a una marcada canal. Se encuentra dibujado a rotulador el nombre a pie de vía.
L4 (V) 30m: Seguiremos las expansiones sobre roca muy compacta de regletas y fisuras, donde es un placer y superando movimiento a movimiento este bonito largo. En los tramos más difíciles los seguros están bastante cerca como para hacer A0, pero en todo momento hay una buena presa donde tibar si la buscamos.

L5 (V+) 30m: Continuamos por placa, aunque en este largo hay un tramo algo más fino y que nos obligará a colocarnos bien si queremos superarlo en libre, sino los seguros están suficientemente cerca como para A0. Este largo es mucho mejor que el otro.

L6 (6a V obligado) 25m: Largo clave, donde desde la reunión impone el techo que se encuentra encima nuestro y donde vemos los seguros directos hacia él. Los primeros metros es sobre bloques fáciles de ir superando y una fisura/diedro que nos lleva debajo del techo. Ahora tenemos que salir a la derecha, subir un poco y girar a la izquierda, pasando por encima ya del techo en travesía hasta la reunión. En este largo seria conveniente jugar bien con las cuerdas para el roce. El largo es mas espectacular que difícil y en todo momento está bien protegido.


Descenso
Haremos dos rápeles, uno de 50m y otro de 30 por la misma vía. De esta manera llegaremos al gran balcón y ahora bajamos siguiendo unas fitas bordeando la pared, hasta llegar al pie de vía de Lo Nik Lastir.

Vía Lo Nik Lastir (explicación a partir del 4º largo original de su vía, a partir del balcón, para nosotros será el L7)
L7 (V) 30m: Una vez en la placa, se observan dos líneas, una de parabolts (vía  Los misteris del PepeGall) y la nuestra que hay que ir a buscar un pitón que hay por encima de un arbusto un poco a la izquierda.
Este largo para nuestro gusto, le da una vuelta de tuerca más a la placa de la vía anterior, encima tendremos que ir reforzando al menos con un flotante entre cada parabolt, sino nos encontraremos un poco de aire entre seguros.

L8 (V+) 30m: Este largo es la continuación del anterior pero un poco más vertical, en todo momento tendremos una buena mano donde cogernos siempre que la busquemos, pero el culo colgará un poco más. Tendremos que seguir auto protegiéndonos un poco si no queremos aire entre seguros, pero siempre encontraremos el seguro antes de algún paso clave como un pequeño tramo roto que hay casi llegando a la R.


L9 (IV+) 30m: Saldremos haciendo flanqueo a la derecha (hay un seguro que nos guiará). Ahora subiremos por una placa con los seguros distantes, pero al ser buena roca y más fácil, podremos auto protegernos con facilidad. Seguiremos hasta llegar a la R con dos anillas, pero seguiré arriba hasta la cresta que nos aseguraremos en un árbol cimero y ahora flanquearemos a la derecha hasta una pronunciada brecha donde se encuentran dos anillas para rapelar.


Descenso
Se puede bajar rapelando toda la vía, pero una vez subido a la gran brecha, hacemos un rapel de 15m por el lado opuesto hasta una canal. Después habrá que subir por una canalilla 2 metros hasta encima de la cresta donde un nuevo rápel de 25m nos dejara en la gran tartera que habrá que bajar hasta el río y camino a la izquierda al coche en no más de 20'.

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